Греция

первое ( 1 ), что ощущаешь, попав весной на Халкидики, – дурманящий запах цветущего мандарина. Причем рядом с крупными белыми цветами на деревьях висят и голоджеланиеные оранжевые плоды – так же, как и в Испании, Италии. И как-то странно – висят себе эти мандарины и никто не спешит их сорвать. Сразу чувствуешь, что ты не дома. То, что море рядом, тоже ощущается сразу – по соленому и свежему запаху. Из аэропорта в Фессалониках на Ситонию (именно этот "зубец" мы избрали своим временным туристическим пристанищем) ведет отличного качества дорога. Машину взяли напрокат (30–40 евро в сутки), мне приходится поработать штурманом. Разобраться в направлениях на греческой дороге совсем не сложно – все названия на указателях (даже в самую махонькую деревушку) продублированы на английском, греческий язык тоже кажется каким-то родным. Водители на дорогах миролюбивые, а неожиданных поворотов здесь практически нет, главное – не пропустить дорогу, ведущую из города на полуостров. В противном случае придется объезжать Фессалоники – а это времени займет порядочно, потому как город растянулся вокруг залива Термикос на многие десятки километров. Впрочем, к этому заливу мы еще вернемся.
До Олимпа и обратно
В начале X века на полуострове было множество колоний древних городов-государств Халкиды и Эретреи (отсюда и название такое – Халкидики). Сейчас посреди густой зелени здесь виднеются апельсинового и розового цвета отели. В одном из них останавливаемся и мы. "Калимера!" ("Здравствуйте!") – широко улыбаясь, приветствуют дружелюбные греки. В это время года греческие отели еще полупусты, и потому очарованием местной природы можно насладиться сполна. Повезло – прямо под моим окном цветут мандарины, а ленивую и сонную тишину нарушает только жужжание пчел. Видно из окон и побережье залива, за широкой синей полосой которого в легкой дымке виднеется заснеженная горная вершина. "Олимпус!" – гордо сообщает грек, добросовестно высаживающий клумбу под моим окном. Ничего не скажешь – в живописном месте прописались греческие боги! С этого момента моя утренняя пробежка по побережью называется "До Олимпа и обратно". Разогревшись, так приятно забежать в море и окунуться с головой в освежающую прохладу. Но оказывается, что на утреннем пляже я не одна – что-то слишком знакомое видится в двух дамах, уже полчаса стоящих без дела по колено в холодной воде. Подплываю ближе – и правда, наши. Ворчат: "А говорили, термальные воды – тут же температура воды ниже 20 градусов!". Очевидно, женщин просто ввело в заблуждение название залива – Термический.
Отпраздновать приезд хочется местным вином. Однако ради еще одного путешествия купить его решаем не в отельном супермаркете, а в соседнем городке Калитея. Расположенное на обрыве поселение из-за своей живописности кажется каким-то ненастоящим. Ну все тут, как на картинках путеводителей по Греции: и колоритные носатые деды, беседующие в аккуратных двориках под виноградными лозами, и пушистые облака над черепичными красными крышами, и полосатое море – у горизонта синее, а у берега нежно-лазурное. Здесь на краю обрыва между пальмами стоят кованые скамеечки, а рядом – церквушка с фасадом из крупного камня, увенчанная колоколом. Молодое красное вино находим в одном из магазинов – трехлитровая бутыль стоит всего $3. Как оказалось, и вкус у вина превосходный – легкий и какой-то пронзительный. Между выкрашенными в яркие цвета магазинчиками прячутся ресторанчики. Перекусить заходим в первый попавшийся и приятно удивляемся и ценам, и качеству еды, напитков. Например, такого вкусного фраппе – коктейля из кофе с мороженым (и всего за $1,5) я еще нигде не пила! А шикануть здесь можно всего за $7 – именно столько стоит огромное блюдо морепродуктов (кальмары, креветки, крабы и зелень).
Осторожно, козы!
C автомобилем напрокат можно устроить себе интереснейшую экскурсию по всему полуострову. Правда, увидеть удастся только два "зубца", потому как на Афон туристов не пускают.
Восточная сторона левого "зубца" Халкидиков – Кассандры, чем-то напоминает Крым: широкие маковые поля, тихие бухты с узкой полоской пляжа и небольшие поселения. Зато западная – это уже "Карпаты". Здесь дорога скачет по холмам, а густые сосновые леса чередуются с сочной зеленью долин. Если на Кассандре еще встречались туристы, то Ситония оказалась практически безлюдной. Однако ездить здесь нужно очень аккуратно – за любым поворотом вас могут ждать десятки домашних коз, которые, перебираясь с поля на поле, устраивают себе привал прямо посреди дороги. Нам, кстати, чтобы проехать, пришлось выходить из машины и разгонять упрямых любопытных животных. Они в ответ возмущенно "мекали" (совсем без греческого выговора) и пробовали на вкус наши футболки. Работенка оказалась нелегкая, передохнуть отправились в ближайшее кафе на обрыве. Я, смакуя обжигающий греческий кофе и рассматривая с высоты птичьего полета изрезанный берег Ситонии и гору Афон, вдруг уловила нежный перезвон. Это наши мучительницы козы в поисках травы посочнее спускались по опасным горам вниз к морю.
ЦИФРЫ ТУРИСТА
Авиабилет до Салоник – от $300
Лететь 2 часа
Виза в Грецию – 35 евро
Авто на прокат – 30–40 евро в сутки
Неделя проживания в отеле по типу "Все включено" – от 500 евро
Посещение монастырей Метеоры – 2 евро
Блюдо кальмаров, крабов и прочих морепродуктов в ресторанчике – $7
Коробка медовых пирожных – $5
Трехлитровая бутыль молодого вина – $3
Температура воздуха в мае около +28 (ночью +24), температура воды +19
ГОРОД ПОЛОСАТЫХ ТЕНТОВ
Салоники – это пыльно, но люди добрые
Приехав на экскурсию в Салоники, второй по величине город Греции, про особую чистоту воздуха греческого побережья на время приходится забыть. Правда, в качестве компенсации глаз радуют пышные пальмы, лавровые деревья и цветочные магазины.
На дорогах – пробки, а тут еще и забастовка местных таксистов, так что в исторический центр попадаем с трудом. Массивная круглая башня – главный архитектурный символ города. Когда Салониками правили турки, башню прозвали Кровавой – здесь была тюрьма, известная своими жестокостями. В XIX веке возмущенные горожане потребовали тюрьму закрыть, а здание перекрасить в белый цвет. Имя башне дали тоже новое, в цвет – Левкос Пиргос (Белая башня). Сейчас здесь хранится коллекция византийского искусства, однако мы предпочли музею прогулку по городу.
Что с первого взгляда отличает европейские города от наших – внешний вид домов. А именно: балконы. В Салониках они совсем не захаращены всякой ерундой вроде поломанных велосипедов или батареи банок, здесь считается крайне дурным тоном содержать балконы в беспорядке. Вместо санок на перилах висят вазоны с петуниями, а от солнца окна закрывают яркие полосатые тенты. Странно, но никто балконы не стеклит, хотя зимой с моря дуют такие ветры, что не позавидуешь!
Однако не везде Салоники напоминают Европу. На удаленных от центра улочках лежат кучи мусора и в большом количестве шастают бездомные животные. Кстати, к четвероногим "бомжам" отношение у греков очень дружелюбное. Показательный пример: напротив дверей в супермаркет в солнечном пятне спит видавшая виды собака с драным ухом. Загруженный покупками грек, выходя из магазина, осторожно обходит собаку, ласково ее журя (пнуть животное ногой ему и в голову не приходит).
Рядом с супермаркетом втиснулась кондитерская, тут готовят вкуснейшие медовые сладости – вот где проявилось влияние Востока. Такие пирожные не портятся, даже пролежав день на солнце, а во рту они просто тают. Домой купили целую коробку – за $5. Проверено на собственном опыте – в дорогу сладости стоит завернуть в три пакета, иначе все вещи будут пропитаны липким сладким сиропом. Однако сладкое только пробудило голоджелание см. голод, желание, и обедать мы отправились в ресторан под открытым небом на площади Аристотеля. Приятный глазу антураж – прозрачные салатовые кресла, разноцветные стеклянные вазочки и сочный цвет скатертей – сразу прибавил сил. А всего за $5 мы получили громадные порции настоящего греческого салата из свежих овощей с сыром фета. Ну как тут не влюбиться в эту удивительную страну, где, кажется, все создано для того, чтобы человек радовался жизни?
МОНАСТЫРИ, ПАРЯЩИЕ В НЕБЕ
Почти в центре материковой Греции расположены поднебесные монастыри Метеоры
От Салоник на автомобиле до монастырей добираться около 3 часов (160 км). Чтобы подобраться к ним поближе, нужно проехать живописное поселение Калабака. От ветров оно защищено серовато-сизыми скалами причудливых форм. На фоне пронзительно синего неба во всем этом скальном пейзаже чудится что-то космическое.
То, что монастыри – одна из туристических Мекк российских туристов, можно догадаться, проезжая бесчисленные бутики с меховыми шубами и накидками. Из путеводителя узнаем, что к обителям дорога ведет длинная, так что перед экскурсией лучше позавтракать. Ресторанчиков здесь множество, мы выбрали колоритный греческий – посреди площади возвышается платформа, на ней стоят грубо сколоченные белые столики, накрытые вышитыми синими скатертями. Из-за обилия вазонов с цветами на ступеньках зайти вовнутрь оказывается не так и просто.
Вкусив здоровой крестьянской пищи из свежих овощей и отказавшись от традиционной узо – местной водки в узком графинчике, отправляемся в путь – к монастырям Метеоры. Вдоль дороги – скалы. В них на небольшой высоте вырублены кельи – у входа вывешены сушиться разноцветные одежды отшельников. Внушают они вовсе не религиозные мысли.
Крутой поворот с подъемом и... фантастика! Посреди зеленых горных склонов высятся гладкие отвесные столпы, увенчанные монастырями с красными черепичными крышами. Как монахи умудрились их построить на столь неприступных скалах высотою в несколько сот метров – остается загадкой. Зато с названием они попали в яблочко: Метеора значит "парящий в воздухе". Еще в начале XX века паломники пробирались сюда, рискуя сломать шею на шатких лестницах, что уж говорить о монахах-строителях! Правда, местные предания говорят, что основателя обителей, афонского монаха Афанасия в XIV веке прямо на вершину самой большой скалы доставил... ангел.
Теперь в скалах вырублена и заасфальтирована удобная дорога и, чтобы добраться до самого высокого монастыря (549 м) быстро и легко, божественное вмешательство уже не столь необходимо. Оставив автомобиль на вполне цивилизованном паркинге, заходим внутрь святой обители. Правда, она больше похожа на музей – из-за наплыва туристов многие монахи покинули монастырь в поисках более пустынных мест. Из уважения к оставшимся надеваю предложенное улыбчивым монахом черное платье до пят и закрываю плечи. Внутри монастырь напоминает иллюстрацию к романам Умберто Эко – в трапезной с потемневшими от времени колоннами и блестящей металлической утварью, кажется, еще остался какой-то дух европейского средневековья. Сохранившиеся фрески обещают грешникам кару, устрашая слабых духом разнообразными пытками и страданиями. Проходим гигантскую плетеную сетку-"авоську", по которой монахов когда-то поднимали в обитель – другого пути тогда просто не существовало. Представляю, о чем думали "пассажиры" плетеного транспорта, пока их поднимали на 500-метровую высоту. Самое приятное – отдохнуть на обзорной площадке, на скамейке. Слушая, как ветер звенит развешенными на перилах колокольчиками, греюсь вместе с живущими тут котами на солнце, а далеко внизу, в зеленой долине, раскинулось село. Все вокруг словно дышит уютом и покоем – приходится собрать всю силу воли, чтобы заставить себя отсюда уехать.